Sur La Mode Rapide Et La Consommation Morale

Contenu de base

1.La pollution de l'environnement, l'esclavage moderne, le plagiat de design, la marque de mode rapide est constamment confrontée à la crise des relations publiques;

2.La mode rapide est controversée et la mode durable croît rapidement;

3.La révolution industrielle chinoise 4.0 a donné naissance à la mode en temps réel et a renversé les marchés européens et américains.

4.L'épidémie a déclenché une baisse de la consommation sur le marché européen et américain, et la manipulation de la consommation a mis en évidence les deux côtés de la génération Z;

5.La géopolitique, la situation épidémique, la responsabilité environnementale et sociale, les zones aveugles culturelles, les marques chinoises en mer posent de nombreux défis.

En novembre 2021, tiktok, une filiale de Byte JUMP, a lancé dmonstudio, une station indépendante de vêtements pour femmes, pour comparer avec précision la marque chinoise de vêtements pour femmes en mer Shein.Toutefois, selon l'annonce officielle de dmonstudio, la plateforme a cessé ses activités le 11 février.En tant qu'entreprise la plus représentative des marques chinoises de vêtements en mer, Shein ne semble pas changer la détermination d'un plus grand nombre de marques chinoises de vêtements à aller en mer.

Grâce à la numérisation de la chaîne d'approvisionnement et à la forte capacité des opérateurs commerciaux, les marques chinoises de mode rapide gagnent progressivement la concurrence des marques locales de mode rapide, mais ces marques ont encore besoinFaire face à plus de défis que les opérations commercialesEn particulier, les marchés locaux remettent en question le développement durable de l'environnement, les mécanismes de gouvernance et la façon d'établir une interaction positive avec l'ensemble des parties prenantes sociales. 

Sur la mode rapide et la consommation morale 

Depuis l'établissement d'UNIQLO à Shanghai en 2002, les marques internationales de mode rapide sont entrées sur le marché chinois et ont commencé à couler les canaux de distribution au cours des dernières années. Le mode de reproduction rapide des marques locales de mode rapide a saisi le marché. La consommation de mode rapide est devenue le mode de consommation de vêtements courant en Chine.Cependant, dans le monde occidental, où la « culture rapide » a une longue histoire, ce modèle d'entreprise a été confronté à de nombreux défis en matière d'éthique et de durabilité.　　

Dans un rapport intitulé « style That's Sustainable: a New Fast Fashion model », McKinsey mentionne que les achats mondiaux de vêtements par habitant ont augmenté d'environ 60% entre 2000 et 2014, que la production de vêtements a doublé et que les consommateurs ont conservé leurs vêtements environ la moitié du temps qu'ils avaient il y a 15 ans.En comprimant le cycle de production et en mettant à jour rapidement les derniers styles, les marques de mode rapide permettent aux acheteurs d'acheter plus de vêtements à haute fréquence.Dans le même temps, le nombre de gammes de produits des entreprises européennes de vêtements a plus que doublé, passant de deux par an en 2000 à environ cinq par an en 2011.Étant donné que la hausse des prix des vêtements accuse un retard considérable par rapport à l'augmentation globale des prix, le « bon marché » des produits a incité les consommateurs à modifier leurs attitudes à l'égard des vêtements - ils considèrent presque les vêtements bon marché comme des articles jetables - et certaines données suggèrent que les consommateurs jettent les vêtements sept ou huit fois qu'ils les portent.

Contrairement à sa capacité d'innovation dans le modèle d'entreprise, Fast fashion a une « faible capacité » d'innovation technologique dans la production et le recyclage de vêtements: de la culture du coton à la teinture et au lavage, la fabrication de vêtements consomme beaucoup d'eau et de pesticides et émet beaucoup de gaz à effet de serre.Selon McKinsey, la production d'un kilogramme de tissu produit en moyenne 23 kilogrammes de gaz à effet de serre.En même temps, il est souvent difficile de recycler les vêtements faits de matériaux mélangés.Trois des cinq nouveaux vêtements produits sont mis en décharge ou incinérés en moins d'un an.

Les bas prix des produits de mode rapide proviennent de chaînes d'approvisionnement allégées, mais cette innovation dans les modèles d'entreprise implique le « plagiat du design » et l '« exploitation de la main - d'oeuvre ».En ce qui concerne le plagiat, Huffington Post a commenté dans un article: « les vêtements fabriqués par les marques de mode rapide semblent avoir été arrachés directement du podium ».Un avocat a expliqué que « Les détaillants de mode rapide comme Zara et h & M sont en mesure de produire et de vendre des vêtements qui ressemblent presque à des marques de designer parce que, par nature, la loi américaine ne protège pas les dessins de mode par le droit d'auteur ».

En outre, les marques de mode rapide sont confrontées à des problèmes de conditions de travail dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, y compris l'emploi des enfants, les bas salaires et les risques pour la santé et la sécurité.Au cours des dernières années, des rapports ont fait état de bas salaires, d'environnements de travail dangereux et même mortels pour les travailleurs des usines de vêtements en amont, faisant référence à la mode rapide, qui a même été associée aux « ateliers clandestins » du XIXe siècle.D'un point de vue occidental, les conditions de travail dans les ateliers clandestins sont souvent similaires à celles du travail en prison.H & M et UNIQLO ont été critiqués pour avoir utilisé des ateliers clandestins et, en 2020, boohoo a fait l'objet d'une enquête pour avoir été accusé d'esclavage moderne.

Du « capitalisme de la mode rapide » à l '« esclavage de la mode rapide », de nouveaux mots sont entrés dans la vision du public et les marques de mode rapide ont du mal à se détacher de leur lien étroit avec l' « exploitation ».

Révolution de la « mode anti - rapide »: le mouvement de la mode lente, la mode pure et d'autres modes durables entrent progressivement dans la culture dominante

L'effondrement de l'usine de vêtements de Dhaka le 24 avril 2013 à Rana Plaza, Dhaka, Bangladesh, a mis la question des conditions de travail à la mode.Carry Somers Orsola de Castro a ensuite organisé la « révolution de la mode », une campagne mondiale à but non lucratif visant à réformer systématiquement l'industrie de la mode afin d'accroître la transparence de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la mode rapide.Ils ont marqué l'anniversaire de la pire catastrophe de l'usine de vêtements de l'histoire comme la journée de la révolution de la mode et ont organisé des événements chaque année - entre 2014 et 2020, des millions de personnes dans le monde entier ont appelé les grandes marques à répondre « qui a fait mes vêtements? »(\ # who makemyclothes), l'étiquette du sujet a été virulente sur Twitter.

L'accident du 24 avril 2013 à Dhaka, capitale du Bangladesh, a fait 1 127 morts.C'est la pire catastrophe de l'histoire de l'industrie du vêtement.(photo: The New York Times)

En mai 2015, dans le documentaire the True Cost, le réalisateur Andrew Morgan a associé l’industrie de la mode rapide au consumérisme, au capitalisme, à la mondialisation, à la pauvreté structurelle et à l’oppression.Il souligne les coûts sociaux et environnementaux de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la mode rapide.Cela a encore stimulé le sentiment de « mode anti - rapide » des consommateurs.La même année, alors que la communauté internationale s'inquiétait de plus en plus de l '« esclavage moderne », le Gouvernement britannique a annoncé, le 30 juin, l'adoption de nouvelles lois obligeant les marques de mode dont le chiffre d'affaires dépassait 36 millions de livres sterling à divulguer si les entreprises avaient fait des efforts pour éliminer l'esclavage dans la chaîne d'approvisionnement.Des questions et des protestations répétées ont forcé Zara, h & M et d'autres entreprises de mode rapide à changer le mode narratif de la marque, bien que certains comportements de la marque ne puissent souvent pas se débarrasser du soupçon de « blanchiment vert ».

La mode rapide a été critiquée et la mode durable a pris le dessus.

Le terme « mode lent », proposé à l'origine par Kate Fletcher en 2007, a reçu une attention croissante ces dernières années.Dans le cadre de la lutte contre la consommation, slow Fashion est devenue une stratégie de marketing utilisée par de nombreuses marques de vêtements pour répondre à la proposition de valeur anti - mode.Il redéfinit la relation entre les activités productives et les êtres humains, l'environnement et les animaux.Contrairement à l'approche de la mode industrielle, la mode lente implique l'utilisation d'artisans locaux et de matériaux respectueux de l'environnement, dans le but de protéger l'artisanat (humanisme) et l'environnement naturel, et donc de fournir de la valeur aux consommateurs et aux producteurs.

Selon une étude publiée conjointement en 2020 par BCG, Sustainable Apparel Coalition et Higg Co, bien avant l'éclosion, « les plans et les engagements en matière de développement durable étaient devenus la norme dans les segments de l'industrie du vêtement, de la chaussure et du textile dans les secteurs de la décoration de luxe, du sport, de la mode rapide et de la vente au détail à rabais ».Les efforts déployés par les entreprises en faveur du développement durable se manifestent à la fois sur le plan environnemental et social, notamment en ce qui concerne la consommation d'eau, de carbone et de produits chimiques, l'achat responsable, l'utilisation et l'élimination des matières premières, ainsi que la santé, la sécurité, le bien - être et l'indemnisation des travailleurs.

La crise de la nouvelle Couronne a encore renforcé la sensibilisation des consommateurs européens à la consommation durable, ce qui a donné aux marques de mode l'occasion de « Réaffirmer » leur proposition de valeur pour le développement durable.Un sondage mené par McKinsey en avril 2020 a révélé que 57% des répondants ont indiqué avoir apporté des changements importants à leur mode de vie afin de réduire les impacts environnementaux;Plus de 60% des répondants ont indiqué qu'ils s'efforceraient de recycler et d'acheter des produits emballés de façon écologique;75% considèrent les marques de confiance comme un facteur d'achat important - il devient essentiel que les entreprises et les consommateurs renforcent la confiance et la transparence.

L'enthousiasme croissant des consommateurs occidentaux pour la protection de l'environnement pousse les capitaux et les marques à entrer dans la mode durable.Le 3 novembre 2021, le fabricant de chaussures durables allbirds a levé plus de 300 millions de dollars dans son offre publique initiale pour devenir le premier pape « durable ».Les actions de la société ont grimpé de 91% le premier jour de son introduction en bourse pour atteindre 4,1 milliards de dollars.

Le 27 janvier 2022, burberry a reçu un prêt de 300 millions de livres sterling de la llyds Bank pour le développement durable – moins de 18 mois après l’émission de l’obligation de durabilité par la marque en septembre 2020.En effet, dès 2019, Prada a signé un accord de prêt durable de 50 millions d’euros sur cinq ans avec le Groupe Crédit agricole, créant ainsi un précédent pour la signature de prêts durables dans l’industrie.L'accord prévoit que le taux d'intérêt du prêt sera réduit lorsque la marque atteindra ses objectifs de durabilité.

De plus, l'industrie de la mode accorde de plus en plus d'attention au bien - être des animaux.Au début de la nouvelle année, moncler et Dolce & Gabbana ont annoncé leur participation à la campagne « Zero fur ».En tant que substitut du cuir animal, le « cuir végétal pur » attire l'attention des marques de mode.Mycoworks, une start - up de San Francisco spécialisée dans les matériaux de remplacement du cuir animal, a récemment reçu 125 millions de dollars en financement de la série C après avoir attiré l'attention du public grâce à un sac de voyage Victoria en peau de champignon fabriqué à partir d'un « mycélium de champignon » lancé en partenariat avec Hermes.

Fast Fashion 3.0 "real - Time Fashion": China Sea Women's Clothing Brands disrupt the European and American Market in the European and American Market

Alors que la mode durable entre souvent dans la vision du public, la marque chinoise de vêtements pour femmes « mode en temps réel » en mer, Shein, croît sauvagement dans son territoire.

En mai 2021, Shein a remplacé Amazon et a sauté en tête des téléchargements d'applications d'achat sur les plateformes iOS d'Apple dans 54 pays et 13 plateformes Android dans le monde.

Selon Bloomberg, les ventes de Shein ont atteint 10 milliards de dollars (7,5 milliards de livres sterling) dès 2020, soit une augmentation de 250% par rapport à l'année précédente.Selon earnest, la part de marché de l’entreprise a augmenté rapidement depuis janvier 2021, passant de 13% au début de l’année à 28% sur le marché américain de la mode rapide en juin 2021 – ce qui signifie que les ventes de Shein sont presque comparables à celles des deux géants de la mode rapide h & M (20%) et Zara (11%) réunis.Au cours du même mois, un rapport indiquait que l'entreprise évaluait plus de 47 milliards de dollars.(Shein n'a pas vérifié les données sur les ventes et l'évaluation auprès des médias)

Selon les statistiques incomplètes du capital de Yuanqi, il y a eu 10 événements de financement dans le circuit de vêtements pour femmes de mode rapide en mer de la Chine entre 2020 et 2021.En octobre 2021, Alibaba a lancé allylikes, un circuit de mode rapide à l'étranger.

Comme nous le savons tous, Fast Fashion est né d'une innovation de modèle d'entreprise d'Inditex, la société mère du détaillant de mode espagnol Zara, au début des années 1990.Contrairement au cycle de production d'un an des détaillants de mode traditionnels, Zara a abandonné le concept de « saison de la mode » et introduit de nouveaux modèles toutes les quelques semaines.Le succès de ce modèle d'entreprise a incité d'autres détaillants de mode à suivre son exemple, avec des marques comme h & M, GAP et UNIQLO au cours de la prochaine décennie.

Derrière les produits bon marché se trouve une chaîne d'approvisionnement efficace.Afin de réduire les coûts, les marques Fast Fashion transfèrent la plupart de leurs processus de fabrication dans des pays où les réglementations du travail sont plus « laxistes » et tirent profit de la main - d'oeuvre bon marché.La mondialisation et la Division du travail jouent un rôle crucial dans ce processus.

Au milieu des années 2100, de jeunes marques comme ASOS, boohoo et fashion Nova se sont inscrites sur le circuit de la mode rapide avec l'avantage d'être « plus efficaces et moins coûteuses », ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire de la marque ultra fashion.D'une part, l'utilisation des médias sociaux au lieu de l'espace physique de vente au détail comme canal d'accès direct à des millions de jeunes acheteurs (d2c, direct to Consumers) a encore réduit les coûts d'exploitation;D'autre part, le fait de compter sur le trafic de recherche et les données sur les clients peut aider les marques de mode ultra - rapides à prévoir les tendances avec plus de précision et peut grandement accélérer le changement de conception de leurs styles - le cycle de conception à la mise en vente des produits est réduit à 2 à 3 semaines.

Dans les années 1920, en s'appuyant sur les avantages de la chaîne d'approvisionnement locale, les marques chinoises de vêtements pour femmes en mer ont encore réduit le cycle de production de mode et les coûts de production, et la « productivité » a été poussée à l'extrême - Shein a été en mesure de réduire le temps nécessaire de la conception à la production de trois semaines à trois jours (habituellement cinq à sept jours).En même temps, l'application mature de l'algorithme améliore considérablement la dépendance du produit.Jusqu'à présent, la mode en temps réel qui a renversé l'industrie de la mode rapide est officiellement née.

Le terme « mode en temps réel » est apparu pour la première fois dans un rapport d'analyse de Matthew Brennan sur la culture de consommation « anti - mode rapide » en Europe et aux États - Unis et sur la mode en temps réel qui accélère encore la « mode rapide ».Comment comprendre correctement ce groupe de phénomènes apparemment contradictoires?Dans le contexte de l'enthousiasme croissant des consommateurs européens et américains pour la protection de l'environnement, comment les marques chinoises en mer peuvent - elles réaliser une croissance défavorable?La mode en temps réel résout - elle les problèmes de l'industrie de la mode rapide?Quels sont les défis futurs pour les marques chinoises en mer?

L'innovation du modèle d'entreprise de la mode en temps réel découle de la révolution industrielle de "made in China"

Contrairement aux deux premières innovations en matière de modèle d'entreprise, le pays qui accueille l'anniversaire de fast Fashion 3.0 est la Chine.Derrière l'innovation du modèle d'entreprise de la marque se trouve la révolution industrielle en amont.

La rapidité de réponse de l'industrie leader de Shein découle de la gestion transparente et en temps réel de la chaîne d'approvisionnement par la marque.La chaîne d'approvisionnement numérique relie tous les maillons de la chaîne de production, ce qui permet une réponse en temps réel.C'est la nouvelle révolution industrielle, l'industrie 4.0, qui est à l'origine de l'essor de la chaîne d'approvisionnement numérique.

La chaîne d'approvisionnement traditionnelle se compose d'une série de processus discrets et cloisonnés tels que le marketing, le développement de produits, la fabrication et la distribution.La « numérisation» peut faire tomber les barrières et faire de la chaîne de production un « écosystème» totalement transparent pour tous les acteurs.Dans un article intitulé « industrie 4.0 », TPSGC a indiqué que le réseau d'approvisionnement numérique permettra aux entreprises d'être concurrentielles sur le plan de la « résilience » et de la « réactivité », ce qui leur permettra d'offrir à leurs clients des services extrêmement efficaces et transparents.

Selon les premières données financières, l'utilisation simultanée de dizaines de systèmes est courante dans l'industrie de la mode rapide, tandis que le système numérique de Shein n'en a qu'un.« la planification des produits, la conception, le battage, la commande, l'achat d'accessoires de taille, la production et le contrôle de la qualité - chaque lien de la chaîne de production de vêtements, par l'intermédiaire du système SCM (Supply Chain Management) pour compléter la collaboration en amont et en aval ».

Pour la marque Fast fashion, chaque nouveau style, nouveau design est un "pari", le sens de "Xiaoshan Fast Back" réside dans sa réduction maximale du risque d'inventaire de la marque Fast fashion.Zara a lancé la transformation de la chaîne d'approvisionnement flexible de l'industrie de la mode.Depuis lors, chaque changement dans l'industrie de la mode rapide provient de l'essai de la limite de flexibilité de la marque Xinjin.Le nombre de commandes de Shein est beaucoup plus faible que celui des marques "traditionnelles".La première commande de Zara se situe entre 500 et 3000 pièces, et la commande de conception de boohoo est d'environ 300 à 500 pièces, tandis que Shein réduit ce nombre à 100 à 300 pièces.La réduction du risque signifie que la marque peut prendre plus de "Paris".Cela explique pourquoi le SKU de Shein dépasse de loin les concurrents de l'industrie - selon Titanium Media, Zara produit 12 000 SKU de plus chaque année, « cinq fois plus que ses pairs »;En revanche, les données d'Hugo net montrent qu'entre octobre et décembre 2021 seulement, Shein a reçu jusqu'à 5 000 à 7 000 nouveaux SKU par jour.

Par rapport aux prix des produits aux États - Unis (y compris les produits à rabais), Zara a une fourchette de prix de 7,9 à 250 $, tandis que Shein n'est que de 1,5 à 160 $.Les SKU extrêmement élevés et les prix très bas semblent contradictoires, mais l'augmentation des SKU n'a pas entraîné de coûts de conception pour Shein.Selon First finance, l'évaluation de l'IRC par Shein pour les concepteurs est basée sur le nombre de produits qu'ils produisent, et non sur la qualité professionnelle la plus élémentaire du poste - la capacité esthétique.Conçu comme une « combinaison de permutation » de différents éléments - les matériaux à fort clic seront conservés et les matériaux à faible clic seront éliminés.

La maîtrise en temps réel des données est la clé pour que les marques de mode rapide répondent instantanément à la mode.Shein identifie avec précision les besoins des consommateurs en fonction de la grande quantité de données générées par sa plate - forme et des mots chauds de recherche obtenus par les moteurs de recherche pour une mise en production rapide.Deloitte a mentionné dans un rapport sur le nouveau commerce de détail que, contrairement aux modèles de production B2C traditionnels ou de commerce électronique, le c2m de la nouvelle ère du commerce de détail adapte la chaîne de production aux besoins des clients et aux données des clients afin de répondre aux besoins individuels des clients.« le mode B2C traditionnel est centré sur l'entreprise de production et met en œuvre la production à grande échelle et normalisée de lignes de production, ce qui est susceptible de causer des problèmes tels que la surcapacité; le mode B2C du commerce électronique permet aux clients d'économiser des coûts de liaison intermédiaire par l'intermédiaire d'Internet, mais L'essence de ce mode est toujours de « vendre des stocks»; dans le mode c2m, le producteur est directement guidé par les données de base pour le traitement automatique, afin de répondre à la personnalisation des consommateurs.»Besoins ".

Dégradation de la consommation, dépendance au shopping: incapacité de se payer la « liberté environnementale » et les deux côtés de la génération Z

Le succès de toute innovation commerciale est un ajustement parfait de la nouvelle offre à la nouvelle demande.Dans le contexte de l'évolution de la fabrication chinoise vers l'industrie 4.0, Shein s'appuie sur la chaîne d'approvisionnement numérique et les applications de données terminales des clients pour maximiser les coûts et la rapidité de réponse.Les marchés européens et américains ont - ils besoin de prix plus bas, de produits plus nombreux et de comportements d'achat plus fréquents?

Les clients cibles de Shein sont principalement la génération Z en Europe et aux États - Unis, que Bloomberg a qualifiée de « marque dont la plupart des Américains de plus de 30 ans n'ont pas encore entendu parler ».Dès 2017, Fung global Retail & Technology a publié un rapport indiquant que c’est la demande « instantanée» des consommateurs qui pousse les détaillants de mode à réduire leurs cycles de production.En 2019, Forbes a noté dans un article intitulé Dear Enterprises: Generation Z don't want to hear "please wait" que la génération Z était la génération la plus impatiente.« Ils ont besoin d'expériences instantanées et veulent que tout soit fait sur leur téléphone. Ils ne peuvent pas regarder loin de leur appareil mobile », a déclaré zviki Ben Ishay, Directeur général de lighttico.

La marque de mode en temps réel répond à la demande des consommateurs de la génération Z en « temps réel » par une « production Agile », tandis que son « prix bas » correspond à la « dégradation de la consommation » du marché européen et américain.Contrairement à la culture intergénérationnelle et aux habitudes alimentaires de l'Asie de l'Est, les consommateurs occidentaux âgés de plus de 18 ans ont tendance à être plus indépendants sur le plan économique. Pour obtenir des frais de scolarité et des frais de subsistance, ils ont tendance à couvrir leurs dépenses financières par des prêts ou des emplois à temps partiel.La crise de la nouvelle Couronne a encore modifié leurs habitudes de consommation et d'épargne.Dans une enquête, Yahoo finance a constaté qu'environ 58% des 2 000 personnes interrogées aux États - Unis pour les millénaires et les générations Z avaient fixé de nouveaux objectifs d'épargne, que plus de 30% avaient admis avoir établi leur « Budget financier » pour la première fois et que 39% avaient utilisé de nouvelles méthodes, comme des applications ou des tableurs, pour suivre leurs habitudes budgétaires.L'épidémie modifie la façon dont les jeunes consommateurs gèrent leurs finances personnelles.

Les réductions des dépenses américaines pendant l'épidémie ont été l'une des principales raisons de la forte augmentation de l'épargne personnelle.Selon le Bureau d'analyse économique des États - Unis, le taux d'épargne des particuliers aux États - Unis est passé d'un niveau record de 12,7% en mars à 32,2% en avril 2021.Dans le même temps, les dépenses de consommation ont diminué de 12,6%.Les millénaires et les Z ont fait des efforts similaires pour « économiser ».Entre le début de 2020 et le début de l'été 2021, 61% des jeunes ont mis de côté au moins 1 000 $et un dixième ont mis de côté plus de 5 000 $.

Selon un sondage mené par McKinsey auprès de plus de 2 000 consommateurs britanniques et allemands en avril 2020, 88% des répondants s'attendaient à une reprise lente, voire à une récession.Les attentes pessimistes des consommateurs à l'égard de la situation économique ont considérablement réduit leurs dépenses de mode.Plus de 60% des consommateurs ont déclaré avoir réduit leurs dépenses dans le secteur de la mode et environ la moitié s'attendent à ce que cette tendance se poursuive même après l'épidémie.En outre, environ 50% des générations Z et Millennium réduisent leur consommation - les jeunes consommateurs ont tendance à acheter des produits moins chers qu'auparavant.

Toutefois, dans ce même rapport, les données brossent un tableau des deux côtés de la jeunesse.Soixante - sept pour cent des répondants considèrent l'utilisation de matériaux durables comme un facteur d'achat important et 63% croient que la marque fait la promotion du développement durable de la même façon.Forbes a même qualifié la génération Z de « génération durable ».

Il est vrai que l'enthousiasme environnemental de la génération Z favorise le développement rapide d'une mode durable.Mais l'intention des consommateurs et le comportement des consommateurs ne sont pas toujours cohérents - la croissance négative de la mode en temps réel découle de la « manipulation » du comportement des consommateurs par la marque.

La consommation morale est une forme de retenue.Pour les jeunes qui ont des difficultés financières, obtenir plus de produits pour les mêmes dépenses est une expérience proche de la « liberté ».Cependant, le soutien financier n'est pas le plus grand défi que doivent relever les jeunes pour s'accrocher à leurs valeurs que la « dépendance à la consommation ».Flex Supply Chain pour les marques de mode en temps réel, l'algorithme pour les médias sociaux, Shein n'est pas moins addictif que tiktok.La « manipulation comportementale » de la marque de mode en temps réel a complètement brisé l '« autodiscipline » que les consommateurs s'efforcent de respecter. Pour de nombreux jeunes consommateurs, la mode en temps réel est difficile à échapper et la consommation morale devient un luxe.

Le poisson qui fuit le filet, l'angle mort culturel: après la génération épidémique, la mode en temps réel peut - elle continuer à écrire l'avenir?

L'augmentation rapide de la part de marché n'est pas une base solide pour la « survie » des entreprises.En fait, la superposition d'une série de facteurs fortuits, de la géopolitique à la crise de la nouvelle couronne, a contribué à la montée de Shein.La marque est tellement dépendante de ses moteurs qu'une fois ces conditions modifiées, l'entreprise sera confrontée à une grande incertitude.

Depuis 2016, les colis d’une valeur inférieure à 800 $peuvent entrer aux États - Unis en franchise de droits.En 2018, le Gouvernement Trump a lancé une guerre commerciale et imposé des droits de douane sur les produits chinois afin d’augmenter leurs prix. Cependant, les marchandises de faible valeur sont restées en franchise de droits pendant cette période, tandis que la Chine a introduit des allégements fiscaux pour le commerce électronique transfrontalier.

Au cours des dernières années, les entreprises chinoises sont passées de « made in China » à « chinese brand ». Le marché chinois n'a pas manqué de marques haut de gamme avec un positionnement de prix plus élevé dans la gamme de prix. Cependant, parmi les entreprises chinoises d2c offshore, la plupart des marques à croissance rapide ont des prix très bas.La « fuite fiscale » de la politique commerciale des États - Unis à l'égard de la Chine pourrait en être l'une des principales raisons.

Les tensions géopolitiques peuvent expliquer pourquoi la montée de Shein est silencieuse.La marque a déployé des efforts considérables pour dissimuler sa « citoyenneté chinoise ».Même retracer la production des ingrédients de leurs produits peut être très coûteux - ce n'est qu'en cliquant sur les liens hiérarchiques que les consommateurs peuvent trouver un mot sur une image de quai de chargement d'entrepôt cachée au bas de la page « À notre sujet » logistique et transport.En fait, le fondateur de la marque, Xu yangtian, envisage même de changer de nationalité, a déclaré Reuters dans un récent rapport.Bien que l'information n'ait pas été officiellement confirmée par l'entreprise, elle pourrait donner une idée de l'impact géopolitique sur la viabilité du commerce électronique transfrontalier en Chine.

Bien que Shein ait refusé de se dévoiler aux médias, il est difficile pour la marque de rester discrète lorsque le « poisson qui fuit » devient un « gros poisson » - son succès a commencé à susciter la controverse aux États - Unis.Bloomberg a publié un article intitulé

En plus des « Lacunes politiques », la croissance des marques de mode en temps réel en Chine a également bénéficié de l'épidémie de la nouvelle couronne.Les données de earnest Research montrent que le marché de la mode rapide aux États - Unis a augmenté de 15% entre janvier et la mi - juin 2021, tandis que Shein a augmenté de près de 160% au cours de la même période, ce qui indique que la croissance de la marque est étroitement liée à l'éclosion de La nouvelle couronne.

Dans Gen Z is emerging as the Sustainability Generation, Forbes compare l'impact d'une pandémie de coronavirus sur la génération Z à l'impact de la grande récession de 2008 sur la génération Millénaire.Pendant la grande récession, les rêves professionnels des millénaires ont été * * *, tout comme ceux qui ont connu la grande dépression des années 1930, les gens ont commencé à vivre avec moins d'argent - "bon marché à la mode, produits fabriqués en Chine inondant le marché".Par conséquent, la durabilité commerciale des marques chinoises en mer dépend du moment où les marchés européens et américains sortent de la récession.

Outre l'incertitude quant à la poursuite de la « dégradation de la consommation » après le recul de l'épidémie, les marques chinoises de mode en temps réel sont confrontées à de nombreux défis.« bon marché » et « efficace » amplifient les avantages de la mode rapide, mais aussi les problèmes de la mode rapide.

Shein pousse la vitesse de la mode rapide à l'extrême, tout en exacerbant les problèmes auxquels l'industrie est confrontée à l'origine.

Des marques telles que Levi Strauss et Dr Martens ont déposé des accusations d'infraction contre l'entreprise;Shein is questioned about the lack of transparency in the Supply Chain;En outre, la marque a affirmé sur son site Web qu'elle avait obtenu la certification ISO et qu'elle était conforme aux normes strictes du travail établies par des organisations internationales telles que SA8000, ce que les organisations ont nié;L'image de marque de Shein en termes d'impact sur l'environnement est encore pire.Titanium Media a déclaré dans un article que « dans les documents publics des tribunaux californiens des États - Unis, il a été possible de découvrir que Shein avait violé les exigences californiennes en matière de protection et de sécurité de l’environnement, ce qui s’est produit pour la première fois le 21 décembre 2015 et s’est poursuivi jusqu’en mars 2019».

En outre, la « zone aveugle culturelle » est également un défi universel pour les marques chinoises en mer.Shein, une entreprise chinoise de référence en mer, a également commis des erreurs de bas niveau qui sont difficiles à pardonner aux consommateurs.En juillet 2020, la marque a été contestée pour avoir vendu des tapis de prière musulmans comme décoration de maison intéressante;Quelques jours plus tard, ils ont lancé un « collier nazi » et des consommateurs en colère ont lancé une campagne acharnée contre Shein sur les médias sociaux.

La capture précise des préférences des consommateurs de Shein dépend entièrement de l'intelligence artificielle, qui n'implique aucune intervention humaine.Les algorithmes et les données peuvent combler le manque de compréhension approfondie de la « culture régionale » de la marque, mais il est difficile d'éviter de nouveaux produits culturellement ou historiquement offensants sur les étagères.Ainsi, pour les marques chinoises en mer, l'application de l'intelligence artificielle ne peut pas aider les marques à éviter le piège de la « zone aveugle culturelle ».

L'histoire du développement de l'industrie de la mode n'est pas seulement une course à la vitesse, la marque de mode instantanée ne peut être un ami du temps que si l'équilibre entre l'efficacité et la responsabilité est maîtrisé.