패션 업계가 빈번히 디자이너 이직 사건이 발생하는 이유는 무엇일까?

Peter Dundas

Peter Dundas 는 로베르토카볼리 창의총감으로 19개월 만에 이직을 선고했다.

이어 신임 최고경영자 기안 기아코모 Ferrari스가 로베르토카볼리를 이끌어 전면 재편 계획을 펼쳤다.

2015년 로베르토 (Roberto) 점포 (Cavalli) 는 13% 의 실적이 이상적이지 않아 핵심 이익이 적자, 현재 그룹은 전 세계에서 총 182칸짜리 점포 중 독립 문점은 43곳이다.

분석사가 예상하고,

2018년에는 적자 전환이 가능하다.

노르웨이

Peter Dundas 에서 두 번째로 로베르토카볼리에서 이직한 것이다.

2002년부터 2005년까지 그는 로베르토 (Roberto) 에 취임한 후원자 (Cavalli) 의 수석 디자이너 (Roberto) 를 맡았다.

최근 디자인된 두 시리즈 (2016 가을 겨울 시리즈와 2017 봄 여름 시리즈)는 매체와 구매자들의 호평을 받았다.

그렇게

업계는 최근 몇 년 동안 디자이너 이직 사건 뒤에는 도대체 어떤 원인일까?

원인 1:좋지도 않고 좌석도 부르지도 않는다.

디자이너가 떠난 가장 큰 이유는 역시 디자인 창의력 때문에 브랜드에서 예견할 수 없는 이익이다.

Frida (Frida)가 2015 가을 남장 시리즈를 준비할 전제에 임시 사퇴를 당했다.

구름그룹의 고위층은 이미 참지 못하고 집단 실적 50%를 차지하는 구시의 연속 실적 하락이 이미 집단에 불타는 등 고충을 겪고 있는 것은 기니니의 디자인이 돌파한 결핍 때문이다.

이미지 홍보에 주로 쓰이는 고급 기성복으로도 실제 이윤을 가져오는 액세서리 시리즈는 언론, 구매자, 소비자에게 인정받을 수 없다.

왕대인 (Alexander) 이 일명 브랜드의 경영을 원샷 (Balnciaaga) 을 떠난 것도 마찬가지인 만큼 왕대인이 더 많은 정력을 동명 브랜드 경영에 투입해 포기할 수밖에 없다는 이유다.

더욱이 같은 그룹의 Yves Saint Laurent 은 시임 창의자 Hedi (13) Hyedi (Slimane) 의 이끄는 매출이 대폭 상승하고, 이런 잔혹한 현실경쟁은 Balnciaag가 화제와 독특한 디자인언어를 찾기 위해, 상업적인 두뇌가 발달한 사람은 판매보다 더 큰 패션하우스를 이상적으로 만드는 것이다.

그러자 우리는 왕대인을 보고 따끈따끈한 패션 김동 데미나 (Demna) 가 1013일 Gvsalia (Balia) 를 베레나시아의 창의총장을 대신했다.

원인 2:좌석을 외우지 말래요.

그러나 대형 패션하우스에서는 좋은 창의만으로도 부족하고 판매량이 있어야 실질적으로 수입으로 전환될 수 있다.

왕대인 이전에 바레니아카의 이전 창의총장이 Nicolas (Nicolas) 를 창의적으로 1013 (Ghesqui) 가 2013년 이 브랜드를 떠나는 것을 선택하였으며, 디자인상 자리를 부르고, 이사회 디자이너가 제품 디자인에 더 상업화를 요구했다고 한다.

다행히 Gsquie re, Louis Vuitton 에서 새로운 일자리를 찾았지만 패션 업계에서 재능을 가진 천재도 많지만, 가장 유명하고, Olivier (Olivier) 가 있다.

벨기에시 디자이너가 먼저 로키스, 나나노 (Nina)를 취직한 적이 있다. 리키 (Nina)는 리키시 디자이너 (Rochass)를 선도하고 가볍고 코스를 걷는 데알리는 데일리지만, 디자인상의 호칭을 받아 떠나지 않기 때문이다.

현재 Theyskens 가 파리로 다시 돌아와 더 이상 아르바이트를 하지 않고 동명 여장 브랜드를 내놓았다.

스테파파파파파파파파파파파파파파파파파파이이에메메메네네네네게게네네네네네네네네네네네네네네네네라파파테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테기호

하지만 브랜드의 오래된 고객들은 이런 스타일을 너무 많이 받아들일 수 없다.

게다가 이 시리즈의 평균 판매가가 일반 제품의 50% 를 넘어 많은 고객들이 뒷걸음치게 했다.

Zegna 최고경영자 Gildo (Gildo) 는 2016년 초 Pilati 이임에 대해 깊은 뜻을 갖고 있다고 말했다.

우리는 예상보다 더 일찍 이 목표를 실현했다.

그러나 풍자하는 것은 Facchinetti 3년간 임기 내에 기성복 시리즈가 매번 업계 내 일치 포상을 받을 수 있다는 것이다.

Tod's 그룹이 발표한 재보에 따르면 지난 1년 반 그룹 전체의 매수가 심각하게 하락했다. 그룹 고위층은 토드 (Tod)'s (Tod)'s)s (Tod)'s)s)가 자신의 신발과 가방 제조 분야로 복귀하기로 결정해 성의제품에 대한 투자력을 줄였다.

회사 업무 재편

소매환경의 변동과 고객이 습관을 구매하는 변화에 따라 일부 패션하우스도 한동안 재편된 업무 — 때로는 새로운 제품 라인을 개척할 때도 있고, 때로는 낡은 제품 라인을 폐쇄할 때도 있다.

2016년 8월 프랑스 패션 브랜드 캐러벤은 남성복 시리즈를 폐쇄하기로 결정했고, 여장 시리즈의 발전에 더욱 집중하고 있으며, 브랜드 남장 창의에 바르네비 (Barnabs) 전문의로 이직 소식을 발표하며 2015년 1월부터 시작된 합작 관계를 정식으로 마쳤다.

2008년 소시제에 칼칼칼레에 레이더가 인수된 뒤 카레븐은 아트 프로듀서 Guillaum 헨리와 전 CEO Henri (CEO Henri) 이끄는 데 성공했다.

헨리 세바운은 현대화된 브랜드로 자리매김했으며, Guillaume (13) Henry Henry (Henry) 는 브랜드를 이선 국제여장 브랜드로 만드는 데 성공했다.

그러나 최근 2년 동안 캐러벤은 디자인이든 매출에도 병목을 만났다.

올해 5월 홍콩에 위치한 사치패션 브랜드 브루벨그룹은 70여 년 이상의 역사를 가진 브랜드의 대량 주권을 사들였다.

국내에서 적극적인 개척을 경험한 후 브랜드도 조용히 두 점포를 닫았다.

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원인 4: 내부 모순 은 조화할 수 없다

내부 갈등으로 탈퇴할 수밖에 없는 가장 유명한 사례는 지엘 산더의 3진 3출이다.

1999년 지엘산더는 브랜드 75%의 지분을 프라다그룹에 팔아 창의총재와 총재의 직위를 유임했으나 갑자기 사직했다.

2003년 다시 브랜드를 되찾았다. 그러나 두 계절의 디자인만 하고 다시 떠났고, 지엘 (Jil)은 "Sander (Sander) 본인과 그룹 회장과 Miucia Prada 의 남편 사이에 심각한 관리와 경영 분차가 있다고 한다"고 말했다.

연극화는 2012년, 지엘 (Jil)이 10인더더스 (Sander)가 또 짧은 컴백을 택했으나 2013년 말 종영한 ‘개인적 이유 ’로 브랜드를 철저히 떠났다.

Lanvin 과 Alber Elbaz 사이의 갈등은 1년 전 2015년 10월에 발생한 만큼 인상이 깊어졌다.

울컥불컥 떠들썩한 알베르 (Albaz) 이직 사건은 엘바즈 (Elbaz) 에서 여전히 Lanvin 10% 지분을 소지하고 있는 상황에서 발생한 것이다.

영업 규모는 이미 2억 5000만 유로인 패션하우스, 라빈의 진정한 병목은 핵심 업무를 지탱하는 성의선 규모가 너무 작고 브랜드 이름도 알려지지 않은 액세서리 제품에 의존해 기존 업종 규모의 지속적으로 성장할 수밖에 없다.

국제 자본 주입, 심지어 사치품 대재단의 인수는 사실 랜빈이 진정한 국제 일선 브랜드의 필수 경로가다.

Alber (Albaz) 는 왕효란 (Lanvin) 을 다시 한 번 더 실력 있는 투자자를 재촉해 두 사람의 갈등의 근본이 될 것을 촉구하고 있다.

원인 5:강도가 과대 하중

이외에도 엘바즈는 루빈 (Lanvin)을 위해 14년 동안 근무 압력도 소홀히 할 수 없는 이직 요인이다.

엘바즈는 지금의 패션계는 마라톤 경기처럼, 디자이너는 브랜드가 더 강하고 빠르게 발전하기를 바란다. 발전하지 않으면 시장에서 탈락될 것이라고 공개했다.

Alber 는 매년 남자 여장을 비롯한 6개 정규 게시 계열에 따라 다른 추가 설계 작업은 포함되지 않는다.

부하 부담을 초과하는 것도 라프 사이먼스가 3년 만에 갑자기 퇴직한 가장 큰 원인이다.

Raf (Raf) 13 (Simons) 는 매년 네개의 고급 성복 계열과 두 개의 고급 정제 시리즈를 완성하고, 이외에도 자신의 동명 남장 브랜드를 상대해야 한다.

무엇보다 Dior 등은 고급 패션 브랜드로 유명한 오래된 브랜드, 제품 디자인에 디자이너의 공간이 제한되어 있는 것이 아니라, 브랜드 역사에 따라 향불을 연장해야 한다는 점이다.

그러나 양측의 최대 논란은 라프 (Raf) 의 사이먼스 (Simons) 가 더 높은 임금 요구를 제기했다.

디자이너와 브랜드가 3년 기한을 더 많이 체결한 단기계약이 아닌 디자이너가 디자인한 제품을 브랜드에 올려 판매량을 올리는 것은 일반적으로 브랜드에 더 많은 보수를 요구해 봉급에 성공적으로 반영한다.

각양각색의 이직 원인 뒤에는 여전히 경제가 지속적으로 저조한 환경 하에 소매업의 불황으로, 패션이 급속히 발전해 소비자들을 더욱 신속하게 양도하고 있다.

최근 많은 브랜드나 사치품 그룹이 발표한 재보가 영업 상승세를 보이고 있다.

하지만 한 지역의 실적만으로는 업종의 부진을 바꿀 수 없고 장사 불황은 책임이 져야 하고 인사 변동이 불가피하다.

그 중 최고경영자와 창의총감은 가장 먼저 칼을 맞았다.